COROLLA CLUB

Установка подкрылков от «Novlain» и шумоизоляция колесных арок


 

Автор: Alexander I

 

Обсуждение установки, вопросы по теме на форуме

 

Решил сделать фотоотчет: мало ли кому может пригодиться (тем кто покупает машину на год-два, эта тема не актуальна).
Сразу же оговорюсь, исходя из трехлетнего опыта эксплуатации: подкрылки вещь полезная.
Во-первых- никакая грязь не летит в арки (если установлено по моему принципу, а не так, как устанавливает ОД) и не скапливается в желобах (на полках) крыла, которые кстати имеют форму в профиле: U-передние крылья и L-задние. ОД кладет край подкрылка НА полку крыла. Я же закрепил их ПОД полкой и тем самым полностью (или практически полностью) исключил попадание грязи и влаги на эту самую полку (откуда у всех машин начинается коррозия крыла). Этим летом снимал, смотрел как там внутри. А внутри все сухо и слой пыли. Грязи нет.
Во-вторых- здорово снижается дорожный шум, т.к. подкрылок является прямым препятствием звуковым волнам от шума колес к арке. Некоторое оппоненты могут возразить (я это часто встречал), что мол камушки будут попадать на пластик и барабанить по нему. Ответ простой: а если они будут попадать не на пластик, а на металл арки станет тише или сколов не будет? Нет, не станет и сколы появятся, а посему этот аргумент оппонентов не принимается. Тем более и арку и сами подкрылки можно дополнительно обесшумить (что ваш покорный слуга и сделал). Ва-а-аще кайф получается.
В-третьих. Все мы знаем проблему зимой, когда намерзает в арке ледяной «сугроб» и мешает шинам нормально поворачиваться. Мы начинаем аккуратненько его выковыривать оттуда, боясь повредить «ковырялкой» как ЛКП арки, так и некоторые провода внутри ее. С подкрылками таких проблем нет. «Сугроб» конечно есть, но его очень легко удалить. Я себе даже из алюминиевой трубки (от сломанной метлы) сделал скребок и каждый вечер (по необходимости) ставя на стоянку, прочищаю арки без проблем.

1. Надо купить:

1.1 Большую банку «барьера» на базаре ( банка как в совковые времена из под краски литра на 3) -190 руб.
1.2 Квадратные пистоны на 8-9 мм — 4 шт. для заворачивания в них саморезов 20 р/шт. (если штатный локер снимать не будете то их покупать не надо.
1.3 Круглые удлиненные клипсы 8мм диметром ( подходят от Газели) — возьмите штук 10 ( стоят 2 руб/шт.)
1.4 Вибро-пласт я брал 3 мм. — на одну арку где-то 1,5 листа.
1.5 Прикаточный ролик ( я купил бочкообразный, слегка ребристый — 48р.)

Novline_accessories

Novline_domkrat

Вот здесь удобно поставить гидродомкрат (а то место, что указано в мануале, прогибается не смотря даже на стальной «пятак»)

Novline_3

Откручиваем саморезы ключом на 10 и снимаем брызговик

 Novline_4

   Novline_Clips

Эти клипсы легко снимаются при помощи отвертки и вынимаются

Novline_Clips_4

Эта клипса крепления локера и переднего бампера к крылу снимается поворотом 
на 90 градусов в обую сторону и аккуратным вытягиванием наружу.

Novline_Piston

Срезаем шляпки одноразовых пистонов, просто отрезаем и все.

По другому не снять, я одну пытался, еле выковырял и все равно она под выброс.

Novline_Piston_1

В этот пистон перед отрезанием шляпки вворачиваем саморез, т.к. он упадет внутрь и будет бултыхаться внутри рамы.

К саморезу прикрепляем проволочку…

Novline_Piston_2

… и вытаскиваем остатки пистона через дренажное отверстие в раме.

Ключом на 10 откручиваем отражатель и сам штатный локер от бампера.

Novline_bryzg

Novline_bryzg3

Крышку моторного отсека снимаем ослабив клипсы.

Novline_motor

Крышка отсека передней двери под локером легко снимается.

Novline_motor_1

Вот такой вид открывается после снятия штатного локера. Остатки срезанных пистонов.

ХОЧУ СКАЗАТЬ, ЧТО ПУНКТЫ ОТ ОТКРУЧИВАНИЯ ОТРАЖАТЕЛЯ, ДО ВЫЕМКИ ВСЕХ ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ АРКИ, ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫ НАМЕРЕВАТЕСЬ ПРОМАЗЫВАТЬ ( ИЛИ КАК-ТО ОБРАБАТЫВАТЬ) ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ САМОЙ АРКИ.

Novline_motor_vid

Вот такой вид арки внутри без штатного пластика

Novline_motor_mastika

Вот эти же виды после обезжиривания и обработки мастикой для поглощения вибрации, а следовательно и шума.

Крыло изнутри фотать не стал — боялся испачкаться, но оно тоже покрыто мастикой.

Novline_podkrylki_vid

Пока подсыхает арка, обклеил вибропластом и штатный (справа) и новлайновский (слева) локеры

Novline_rezultat

Вот результат. Со стороны салона защита крепится к раме саморезом, а со стороны бампера-клипсой крышки моторного отсека.

Пошаговая инструкция

Разборка
1. Я поддомкрачивал гидродомкратом за раму и подставил пенёк под порог.
2. После снятия колеса откручиваем саморезы ( винты) крепления брызговиков (если они есть)
3. После снятия брызговиков начинаем вынимать круглые клипсы крепления штатного локера по периметру. Их видно хорошо, отстегиваются они с помощью маленькой отвертки великолепно. Откручиваем саморезы какие остались их видно.

3.1 Внимание: там одни «хитрый» зажим тоит с круглой шляпкой и прорезью под отвертку. Он крепит штатный локер к переднему бамперу. Так вот, — его надо поворачивать только на 90 градусов и потом вынимать!
4. Откручиваем два винта ключом на 10 (М 6) крепления отражателя под передним бампером (они тоже держат локер) и рядом два самореза, которые тоже его держат.
4.1 Отрезаем ножом шляпки пробок(пистонов) под саморезы 4 шт., которые держат еще локер и, — само «тело» пробки (или если хотите пластмассового дюбеля, пистона — кому как нравится) падает вниз на землю. За исключением одного он упадет внутрь рамы, поэтому рекомендую сразу достать, сняв рядом резиновую пробку на раме авто. Этот пистон через отверстие в раме легко можно нащупать пальцем и аккуратненько вынуть. А то будет потом болтаться внутри рамы и «бумкать» при трогании или торможении Кстати чтобы его (пистон) «не потерять», перед отрезанием шляпки вкрутите тонкий шурупчик или саморез и к нему привяжите нитку. Теперь даже если он и укатится куда-нибудь по раме его можно за ниточки назад подтянуть и попытаться вынуть снова через отверстие в раме (снизу!!! Через отверстие где он (пистон) вставляется его не вынуть!!!)
5. Вынимаем локер из колесной арки.
6. Отстегиваем 5 клипс и снимаем пластиковую крышку подкапотного пространства (со стороны арки)
7. Отдираем от локера( с стороны внутри арки) тонкую (и по толщине и по ширине) ватную прослойку типа шумоизоляции по-японски.
8. Моем штатный локер начисто. Остатки клея от штатной «противошумки» легко снимаются ножичком. Даем просохнуть
9. Моем начисто внутреннюю поверхность колесной арки. Даем просохнуть.
10. Моем начисто пластиковую крышку подкапотного пространства. Даем просохнуть.
11. Перед помывкой и прочей обработкой накрываем тормозной диск полиэтиленовым пакетом.

Обработка
1. Обезжириваем внутреннюю поверхность колесной арки. Я использовал бензин.
2. Промазываем внутреннюю поверхность арки авто «барьером». По инструкции к нему написано, что его надо наносить несколькими слоями по 1 мм. каждый. Я мазал сразу густо, (т.к. хорошо обезжирил, да и куда он денется потом под локером, ведь он им еще и прижмется) просто в течение дня подходил несколько раз для «выравнивания»
некоторых потеков. Для нанесения использовал 2 резиновых шпателя 8 см шириной и 4 см., + заточил лопаткой палочку 1 см.
3. Пока это дело сохнет, садимся за локеры.
4. Края новолайновского локера обрабатываем наждачной шкуркой — издержки русского производства — они не аккуратные и мне не понравилось как сделали обрезку облоя в новолайне). Затем обесшумка
5. Первым делом нанес вибропласт ( с одной стороны фольга, с другой резиноподобная сырая смесь) на крышку подкапотного пространства с внутренней стороны для практики. Для нанесения использовал бочкообразный ролик с ручкой (купил в строительном магазине)
6. Обклеиваем штатный локер вибропластом, за исключением мест крепления его к корпусу арки. (короче, места где вставляются крепежные клипсы не обклеиваем). Я предварительно два локера вставлял один в другой и смотрел, как они прилегают и пометил места с некоторыми пустотами мелом. В эти места «пустот» (где локеры неплотно прилегают друг к другу) наклеил обесшумки потолще, но уже на основе похожей на вспененную резину, т.к. она значительно легче вибропласта, а сильно утяжелять конструкцию не хотелось. Места «пустот» (где локеры неплотно прилегают друг к другу) в основе своей — сверху по проекции беговой части колеса.
7. То же делаем и с новолайновским локером, только поверхность, прилегающую к моторному отсеку не проклеивал вовсе (застремался, что будет торчать — да там и «барьера» хватит). Все начинаем устанавливать в обратном порядке.
Да, чуть не забыл, при наклейке вибропласта я не использовал фен, , т.к. он и так здорово прикатывается роликом.
А вот толстую обесшумку (на основе пенорезины) перед каждой полосой прикатки прогревал феном. Да еще и края «прошел» до подрасплавленного состояния, а затем прикатывал. Кроме того обязательно обезжиривайте поверхность перед наклейкой обесшумки.

Установка
1. Я дал просохнуть «барьеру» сутки, т.е. установку начал в воскресенье, на следующий день после начала всех вышеперечисленных работ.
2. Сначала установил крышку подкапотного пространства закрепив штатными клипсами.
3. Устанавливаем штатный локер и совмещаем отверстия в нем с отверстиями в корпусе арки.
4. Вставляем квадратные пистоны под саморезы. которые как я писал выше надо купить заранее.
5. Вставляем и закрепляем штатные клипсы на внутреннюю сторону локера ( по проекции беговой части колеса со стороны бампера и салона. Так же прикручиваем отражатель двумя винтами М6 и тут же два самореза крепящих штатный локер к бамперу. (Локер конструктивно ставится внутрь окантовки колесной арки.)
6. Берем новолайновский локер вставлем в проем арки и совмещаем отверстия крепления обоих локеров и арки между собой. Этот локер я поставил уже НА ОКАНТОВКУ колесной арки, чтобы внутрь арки никакое г-но (типа зимней дорожной смеси) не попало. По типу того, как на тазы локеры ставятся — так слабое место арки ( в плане накопления всякой дряни) полностью получилось защищенным. (я еще кое-какие щелочки(издержки русского производства) промазал аккуратненько барьером и получилось вообще герметично с этой стороны — но это после полного закрепления)
7. Вставляем удлиненные (купленные) клипсы (пока без распорной шляпки) в отверстия арки со стороны крыла. Чтобы они держали пока всю эту конструкцию.
ВНИМАНИЕ: В ПРОШЛОМ СВОЕМ ОПИСАНИИ Я ОШИБСЯ И ЭТИ УДЛИННЕННЫЕ КЛИПСЫ НЕ 8 ММ. ДИАМЕТРОМ, А 7 ММ!!!!
Но продавец сказал, что это точно от Газели. У них еще шляпки большие, круглые с совковую трехкопеечную монету.
8. Прикладываем брызговик (если он есть) и прикручиваем его не до конца, оставляя некий люфт.
9. Вставляем ШТАТНЫЕ РАСПОРНЫЕ ШЛЯПКИ во вставленные ранее удлинненые клипсы (от Газели которые). Т.к. газелевские шляпки будут торчать (или их можно обрезать по диаметру – кому как нравится).
10. Закручиваем все саморезы.
11. Просверливаем согласно инструкции Новолайна отверстие насквозь через локер в раму и вкручиваем приложенный к локеру саморез.

Что касается установки задних локеров — то там вообще все просто. Фетровая штатная зашита прикручена на резьбе пастиковыми «барашками». Если надо промазать там, то открутили «барашки», сняли фетровку и промазали, потом поставили обратно штатный и на него уже пластиковый новлайновскй и прикручивается штатными барашками.

Вот и все. К каждому новолайновскому локеру идет инструкция и саморез в комплекте.

Локеры куплены в Москве у Новолайна по цене 3168 р. за комплект.

 

Обсуждение установки, вопросы по теме на форуме